gala_gordeeva | Фотографируем в темноте

А вы знаете, что можно снимать и получать интересные кадры в месте, где нет ни лучика света? Но, конечно, только при условии, что свет мы взяли с собой. В этой статье мы поговорим о том, что такое синхронизация и как ее использовать, как рисовать светом и пользоваться светокистью, как «размножать» модель с помощью света, и наконец, сочетать все эти способы и получать совершенно невероятные сюрреалистичные сюжеты.

Инструменты
Начнем с набора инструментов, которые пригодятся нам в процессе.
Камера. Желательно, зеркальная, но и компакт с возможностью ручного режима тоже подойдет.

Штатив. Очень полезен, но в некоторых сюжетах можно обойтись и без него.

Вспышка. Здесь есть три варианта. Идеальна — внешняя вспышка, особенно с возможностью стробоскопа и быстрой синхронизации. Но вполне подойдет любая внешняя вспышка. Если внешней вспышки еще нет, то можно пользоваться встроенной накамерной вспышкой.
Еще одна камера, неважно какая, главное, чтобы в ней была вспышка.

Фонарики. И не только фонарики! Можно пользоваться всем, что светится, начиная с китайских светящихся игрушек, продающихся в переходах, и заканчивая новогодней гирляндой.

Ассистент. Без него будет трудно обойтись
Ну, и, конечно же, модель. Хотя в крайнем случае в роли модели вполне может выступить, например, пейзаж.

Настройки камеры
Удобнее всего пользоваться ручным режимом, так как в процессе съемки потребуется жесткий контроль как над выдержкой, так и над диафрагмой.
Выдержка зависит от цели. Например, сюжеты с рисованием фонариком могут потребовать 30-секундных выдержек, а при работе с импульсным светом можно ограничиться выдержкой, например, в полсекунды. Если вы снимаете сюжет с несколькими импульсами, то выдержка может достигать 2-5 секунд.
Диафрагма. Главная задача диафрагмы здесь — контролировать поступление света и не допускать недо-и переэкспозиции, но есть и нюанс. Лучше сделать диафрагму поуже, так как в темноте автофокус работать не будет, а расширив зону ГРИП, мы перестрахуемся от выпадения объекта из резкости.
ИСО. По умолчанию — на минимуме, но если кадр получается темноват, а экспопару мы сдвинуть не можем, то можно поднять до значения 400. Не выше!
Фокусировка. Как уже говорилось, автофокусировка в темноте или почти темноте — занятие долгое и безуспешное. Поэтому сразу же сделайте две вещи. Отметьте мелом место, где будет камера (либо поставьте ее на штатив и не двигайте) и то место, где будет стоять модель. Сфокусируйтесь, подсветив лицо модели фонариком, после чего просто отключите автофокус.

Длинная выдержка и фон

Работая с длинными выдержками, мы должны отдавать себе отчет, что все источники света, попадающие в кадр, появятся на снимке. Можно их исключать, добиваясь максимальной темноты, а можно наоборот использовать. Интереснее всего выглядят точечные источники — окна домов, гирлянды на улицах, блики, уличные фонари. Если поставить камеру на длинную выдержку, а в процессе экспонирования ей подвигать, то источники света, попавшие в кадр, повторят траекторию движения рук. Простая «шевеленка» может стать художественным эффектом.
Также интересно смотрится резкий поворот камеры — источники будут описывать круг, или зумирование объектива — фон может превратиться в настоящий салют.

Используем вспышку
В принципе, интересные ночные сюжеты можно получать и без вспышки, но сама вспышка имеет потрясающее свойство замораживать всё, что она освещает, делать ярче, выделять, ставить акценты, раскрашивать кадр. И если творчески подойти к ее использованию, можно получить настоящие шедевры.

Синхронизация
Даже не зная, что такое синхронизация, мы регулярно используем её, включая вспышку. Поначалу она кажется чем-то сложным, на самом деле — нет. Просто слова всегда кажутся более громоздкими, чем то, что мы видим на дисплее фотоаппарата. Если понять принцип работы синхронизации, то снимки будут более продуманными и предсказуемыми.

Итак, синхронизация — это взаимодействие двух составляющих: вспышки и выдержки. Когда они совпадают, кадр освещается светом вспышки.
Понятно, что такое вспышка. Это импульсный свет, то есть, мощный и короткий «взрыв» света, которого хватает для того, чтобы сюжет подсветился за очень короткое время. Если импульс недостаточно мощный, то подсвеченный объект будет прозрачным. Это можно исправить либо установив большую мощность вспышки, либо просто приблизив ее к объекту.

Теперь самое интересное: выдержка, или время открытия затвора. Длинные выдержки в сочетании со вспышкой позволяют создать потрясающе интересные сюрреалистичные сюжеты. Импульс замораживает объект на переднем плане, все остальное происходит в процессе выдержки и зависит от освещенности места, длины выдержки и подвижности камеры или объекта в кадре. То есть, если мы сделаем кадр со вспышкой и длинной выдержкой, то скорее всего, мы увидим главного героя на переднем плане резким, хоть, возможно и полупрозрачным, а весь остальной сюжет проэкспонируется так, как проэкспонировался бы, снимай мы в тех же условиях, но без вспышки. Но, повторюсь, все эффекты со шлейфами и свечениями будут работать только тогда, когда сюжет уже освещается каким-то постоянным светом, а вспышка нам нужна только для того, чтобы выхватить главное.

Синхронизация по первой и второй шторке
Затвор представляет собой две шторки. Одна из них всегда, кроме момента съемки, закрыта, а другая, соответственно, открыта.

После того, как сработала кнопка нажатия затвора и хлопнуло поднимающееся зеркало, та шторка, которая была закрыта, открывается. Когда она достигнет противоположной стороны, ее догоняет вторая, закрывая собой кадр и защищая его от переэкспонирования.
Если же мы работаем со вспышкой, длина которой по умолчанию меньше длины выдержки, то логично, что срабатывает она в какой то момент, когда затвор еще открыт. Либо в начале, когда к работе приступает первая шторка, либо в конце, когда вторая шторка почти закрыла кадр. В зависимости от нашей цели, мы можем решать, синхронизация по какой шторке нам нужнее в том или ином сюжете.

Вторая шторка
Представьте, что модель движется мимо вас. Вы нажимаете на спуск, затвор открывается и начинается процесс экспонирования естественным светом. На длинной выдержке в такой ситуации получается размытый хвост, после чего пыхает вспышка и затвор закрывается. Результат — четкая модель с размытым «хвостом». Выглядит очень динамично. Синхронизацию по второй шторке можно применять ко всему, что движется линейно, мимо вас. Размытые хвосты за объектами усиливают ощущение динамики в кадре. Попробуйте потренироваться на проезжающих мимо машинах.

Первая шторка
Вообще-то по умолчанию, в камере ставится именно вторая шторка, но первая тоже бывает нужна. Например, в тех случаях, когда нужно подловить определенную фазу движения. Вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете на спуск затвора, а значит, что фазу движения проще просчитать. Правда, желательно, чтобы при этом движение было нелинейным. Ну, то есть, не просто движение мимо камеры, а, например, прыжки на месте.

Вспышка за пределами камеры
Свет, вынесенный за пределы камеры, становится объемным, позволяет создавать интересный рисунок светотени, да и вообще подсвечивать не только передний план, а всё, то что должно быть подсвечено.

Как же его вынести? Можно купить комплект синхронизации, поставить на вспышку приёмник, на камеру — передатчик. Вспышка будет чувствовать, когда вы нажали на спуск и срабатывать в нужный момент.
Однако, если за комплектом бежать некогда, а на лишние «навороты» тратиться не хочется, можно взыть обычную вспышку и в процессе выдержки пыхать ей вручную, нажимая на «тест». Благо, что длинные выдержки такое позволяют.
У вас нет внешней вспышки? И это не страшно. Попробуйте найти любую вторую камеру, пусть простую старую мыльницу которой уже никто не пользуется, а выбросить жалко, но важно, чтобы она была со вспышкой. В процессе экспонирования можно щелкать ей так, чтобы срабатывала вспышка. Вот и подсветка!

Мультиэкспозиция вспышкой
Если съемка происходит в достаточно темном помещении, можно попробовать размножить модель, дав в процессе выдержки несколько импульсов. Сколько будет импульсов, столько раз и "заморозится" модель. Внешней вспышкой это можно делать просто нажимая на кнопочку "тест", а второй камерой, нажимая на спуск.

Фризлайт
Замороженный свет или рисование светом. В последнее время это направление становится всё более и более модным. Фризлайт используют в клипах и рекламных роликах, им балуются фотографы. Дело в том, что рисование светом — очень увлекательный процесс, и результат здесь сложно предсказать на все сто.

Итак, фризлайт — это рисование светом при длинной выдержке. Здесь результат зависит от вашей фантазии, удачи, ну, и конечно, умения чувствовать пространство.
Вот несколько полезных советов для фризлайта:
- Камера должна быть зафиксирована на штативе. Всё-таки, выдержка в 30 секунд — это внушительное время.
- ИСО желательно опустить до минимума, длинные выдержки заметно повышают уровень шума.
- Если на фоне есть другие источники света, учтите, что они тоже попадут в кадр. Поэтому либо позаботьтесь о том, чтобы они вписывались в композицию, либо ищите место поизолированнее.
- Когда рисуете фонариком, не забывайте, что от направления луча зависит то, какой получится линия. Луч прямо в камеру — линия жирная. Немного под углом — линия более тонкая.
- Чем темнее место, тем выше гарантия, что самого художника видно не будет, но лучше всего человеку, который рисует, одеваться в черное. Черная одежда по минимуму отражает свет.
- Что можно использовать: вспышку (чтобы обозначить главного героя), разные фонарики, свечи, бенгальские огни, гирлянды, в общем, всё, что светится, и чем ярче, тем лучше.

Световая кисть
Еще один вариант рисования светом. Но в этом случае прорисовывается то, на что светят в процессе экспонирования. Чаще всего светокисть используется при натюрмортах, но и для съемки людей ее тоже можно использовать. Важно только, чтобы модель была максимально неподвижной, а сами движения кисти были точными и короткими, иначе получится смаз.
Камера при этом тоже должна быть зафиксирована.

Кстати, светокисть можно использовать и в пейзаже, только в этом случае лучше использовать вспышку. Все-таки, импульс вспышки заметно мощнее, чем свет фонарика, и им проще осветить целое дерево.

Всё вместе

Все эти способы можно использовать как по отдельности, так и в комбинированном виде. Например, вспышка и пестрый фон или вспышка и фризлайт, или сочетание фризлайта и светокисти. Экспериментируйте и всё получится!
Удачи!